Προηγμένη στρώση
Παρά την τριψήφια ζέστη του καλοκαιριού , δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την πανταχού παρούσα εμφάνιση διπλού γιακά, φούστες πάνω από παντελόνια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παντελόνια πάνω από παντελόνια. Όλο και περισσότερο, φαίνεται ότι οι TikTokers είναι μπροστά από την εποχή. Αυτό συμβαίνει με το extreme layering , το οποίο έγινε δημοφιλές στο διαδίκτυο για την DIY δυνατότητα του. Είναι ένα look που μοιάζει μοναδικά διαδικτυακό, καθώς δεν απαιτεί κανένα φανταχτερό σχέδιο ή προϋπολογισμό για να επιτευχθεί – μόνο τα κομμάτια που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην ντουλάπα σας. Λίγοι καλύτεροι από τον Eckhaus Latta της Νέας Υόρκης βρήκαν έναν τρόπο να ερμηνεύσουν ξανά αυτό το styling hack σε διάφορες εμφανίσεις πασαρέλας: συνδυάζοντας ένα μακρυμάνικο μπλουζάκι και ένα αμάνικο τοπ σε μια εξαιρετικά vintage εμφάνιση που θυμίζει Canal Street και θυμίζει vintage Issey Miyake. (Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Issey Miyake έστειλε στην πασαρέλα και αυτή τη σεζόν πολλά αυτοσχέδια, αποκαλυπτικά layers.)
Φωτογραφία: Vogue Pace
Eckhaus Latta, άνοιξη 2026
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Loewe, άνοιξη 2026
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Issey Miyake, άνοιξη 2026
Προετοιμασία για το Κέντρο Κράτησης
Ως πρώην μαθήτρια καθολικού σχολείου, αναγνωρίζω μια παράβαση της στολής όταν τη βλέπω. Σε ένα σύστημα που καθοδηγείται από αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν άσκοπα διατάγματα (ενδυματολογικά, φυσικά), πρέπει κανείς να ικανοποιείται με ήσυχες επαναστάσεις. Συχνά, με τη μορφή ενός άθλιου, μισοδιπλωμένου γιακά πουκαμίσου σαν τη Σελίν του Michael Rider . Ή μιας ξεκοιλιασμένης γραβάτας και μιας γυρισμένης μανσέτας όπως ο Marco Falcioni για το Boss. Ή ενός preppy πουλόβερ τυλιγμένου τυχαία γύρω από το λαιμό όπως αυτά στον Tom Ford του Haider Ackermann. Αυτό μοιάζει με μια αντίκρουση στους μερικές φορές άκαμπτους ενδυματολογικούς κώδικες του prep style. Μικρές πράξεις αντίθεσης που μπορεί να εκληφθούν ως απερίσκεπτες και ατημέλητες από εκείνους που δεν γνωρίζουν τους κανόνες, αλλά εξαιρετικά παραβατικές από εκείνους που γνωρίζουν.
Lyvans Boolaky/Getty Images
Enfants Riches Déprimés, άνοιξη 2026
Estrop/Getty Images
Σελίν, άνοιξη 2026
Βίκτορ Βίρτζιλ/Getty Images
Τομ Φορντ, άνοιξη 2026
Mondadori Portfolio/Getty Images
Αφεντικό, άνοιξη 2026
Μεγάλοι ώμοι
Βρισκόμαστε στη φάση της αύξησης του όγκου στην ανδρική μόδα—και ποιος καλύτερος τρόπος να ορίσετε το σώμα σας από το να έχετε μεγάλους, παλιούς ώμους, όπως αυτούς που εντοπίσαμε στο ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta ; Δεν είναι οι λεπτοί, καρφωτοί ώμοι του Rick Owens των αρχών της δεκαετίας του 2020, ούτε οι κλασικά δομημένοι, διακριτικά στοιβαγμένοι ώμοι του ιταλικού τύπου . Αυτοί οι ώμοι είναι χαλαροί, σε στιλ Armani , και υπερβολικά φαρδιοί, σαν να ανήκουν σε έναν υπάλληλο γραφείου της δεκαετίας του ’80. Αγγίζουν την ίδια έντονη χορδή με το ψηλό καπέλο . Είναι μια φανταχτερή πολυτέλεια που ίσως δεν είναι ακόμα στη μόδα, αλλά όλο και περισσότερο γίνεται όλο και πιο δημοφιλής.
Βίκτορ Βίρτζιλ/Getty Images
Bottega Veneta, άνοιξη 2026
Ευγενική προσφορά του Versace
Versace, άνοιξη 2026
Ντία Ντιπασουπίλ/Getty Images
Τοντ Σνάιντερ, άνοιξη 2026
Βίκτορ Βίρτζιλ/Getty Images
Salvatore Ferragamo, άνοιξη 2026
Ζαρωμένο και τσαλακωμένο
Αν η πρόθεση ήταν να παρουσιαστούν απαλές, χωρίς τσαλακώσεις εμφανίσεις αυτή την εβδομάδα μόδας, τότε ίσως υπάρχουν μερικοί στυλίστες άνεργοι αυτή τη στιγμή – αλλά δεδομένου του πόσο συγκεκριμένο ήταν το styling της πασαρέλας αυτή τη σεζόν, αμφιβάλλουμε σοβαρά αν κάποιος ξέχασε το ατμόπλοιό του. Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι οι χοντρές πτυχώσεις που εντοπίσαμε στα υπερ-δομημένα πόλο της Issey Miyake και οι μυριάδες μικρο-ρυτίδες στα πανωφόρια της Calvin Klein που έβγαιναν από το στεγνωτήριο πολύ νωρίς ήταν σκόπιμες (όπως και οι τσακίσεις που άφησαν τα μεταξωτά παλτό του Valentino). Αν η ήσυχη πολυτέλεια ήταν η διακριτική τέχνη του να τοποθετεί κανείς τον εαυτό του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο οικονομικής ευημερίας, τότε μήπως οι σκόπιμες ρυτίδες είναι η όχι και τόσο διακριτική πρακτική της εμφάνισης… φυσιολογική; Δεν μας διαφεύγει ότι αυτές οι τσαλακωμένες φόρμες συνδυάστηκαν με καθημερινά αντικείμενα όπως κλειδιά αυτοκινήτου και ψώνια. Όλο και περισσότερο, φαίνεται ότι η απλή, προαστιακή οικειότητα είναι σπάνιο φαινόμενο, και ίσως οι σχεδιαστές προσπαθούν να επαναφέρουν αυτή την ευαισθησία στο προσκήνιο.
Φωτογραφία: Vogue Pace
Calvin Klein, άνοιξη 2026
Estrop/Getty Images
Βαλεντίνο, άνοιξη 2026
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Issey Miyake, άνοιξη 2026
Συγκρούσεις Δύναμης
Ένα άλλο σημάδι της δεκαετίας του ’80: η σύγκρουση δύναμης. Φωτεινοί, δυσαρμονικοί, χρωματικοί συνδυασμοί τύπου Crayola γέμισαν τις πασαρέλες αυτή τη σεζόν. Αν περιηγηθείτε στην πρώτη συλλογή του Dario Vitale για τον οίκο Versace με κλειστά μάτια και καταλήξετε σε μια τυχαία εμφάνιση, μπορεί να βρείτε έναν συνδυασμό χρωμάτων που δεν θα σκεφτόσασταν ποτέ να συνδυάσετε, ακόμα και στις πιο απελπισμένες μέρες πλυσίματος. (Όταν δοκίμασα αυτήν την άσκηση, το Look 60 το απέδειξε αυτό αμέσως.) Αλλά η σύγκρουση δύναμης σε αυτό το επίπεδο εποχής κοκαΐνης δεν έρχεται φυσικά στους περισσότερους. Το ντεμπούτο της Simone Bellotti για τον Jil Sander παρουσίασε μια πιο διακριτική εκδοχή της σύγκρουσης δύναμης, προκαλώντας πινελιές τριαντάφυλλου και λωτού κάτω από κοστούμια φτιαγμένα σε απαλά γκρι και πλούσια, βαθιά μπλε. Αν θέλετε μια σύγκρουση που να βρίσκεται στη μέση των δύο, μπορούμε να σας προτείνουμε να μελετήσετε την τελευταία συλλογή του Alessandro Michele για τον Valentino;
Ευγενική προσφορά του Versace
Versace, άνοιξη 2026
Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Τζιλ Σάντερ, άνοιξη 2026
Estrop/Getty Images
Βαλεντίνο, άνοιξη 2026
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Dior, άνοιξη 2026
Ζώνες υψηλής ποιότητας
Ως γέννημα θρέμμα του 305, γνωρίζω εκ πείρας ότι η απόκτηση μιας επώνυμης ζώνης είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή κάθε εφήβου από το Μαϊάμι. Είναι φανταχτερή, όπως και η ίδια η πόλη, και θεωρείται επενδυτικό κομμάτι, κάτι που σηματοδοτεί τη μετάβαση από αγόρι σε άντρα. Με τα χρόνια, ωστόσο, η άνοδος της ήσυχης πολυτέλειας εξάλειψε την αγκράφα με το λογότυπο των πάρτι-αγοριών μεταξύ των ανδρών που επιδιώκουν μια πιο χαλαρή εμφάνιση, αλλά η εξέχουσα θέση των τολμηρών, με μεγάλη κοιλιά κουμπωμάτων αυτή τη σεζόν ήταν άξια αναφοράς. Το ντεμπούτο του Demna για τον οίκο Gucci προσέφερε τόσο μια νέα εκδοχή των κωδικών του οίκου μέσω μιας κομψής ζώνης με άλογο, όσο και μια αναβίωση του διπλού G του παρελθόντος. Ομοίως, η Burberry ενημέρωσε την αγκράφα της με ένα οικείο έμβλημα: τον ιππότη με τη λόγχη ψηλά. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να ξεσκονίσουμε αυτή την λογομανιακή ζωνούλα που κρέμεται από το καβάλο. (Υπήρχαν και ζώνες με εντυπωσιακές κρέμονται από το καβάλο, αν σας αρέσει περισσότερο η πραγματική ζωνούλα που κρέμεται από το καβάλο.)
Daniele Venturelli/Getty Images
Gucci, άνοιξη 2026
Φωτογραφία: Vogue Pace
Burberry, άνοιξη 2026
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Miu Miu, άνοιξη 2026
WWD/Getty Images
Balenciaga, άνοιξη 2026
Πνευματική ασέλγεια
Θυμάστε όταν ο χαρακτήρας της Λένα Ντάνχαμ, η Χάνα Χόρβαθ, εργαζόταν στο GQ για μερικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν του Girls ; Ανάμεσα στις πολλές απίστευτες παρουσιάσεις της σε μια συνάντηση που συζητούσε διαφορετικά σύγχρονα ανδρικά αρχέτυπα ήταν η Kaballer, ένας ψευδο-γιόγκι που μπορεί να σας προκαλέσει μυκητίαση. Αυτός ο όρος είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε τις στοίβες από χαμηλά κρεμαστά κολιέ με μπιχλιμπίδια που βλέπαμε στις πασαρέλες. Από τις αλυσίδες με φυλαχτά σε μοντέλα Lacoste έτοιμα για Ολυμπιακούς Αγώνες και τις πολύ γνωστές κορδέλες με φτερά στην Ann Demeulemeester, μέχρι τα κουρελιασμένα νήματα με πολύτιμους λίθους που φορούσε ο Pierpaolo Piccoli κάνοντας τον γύρο της νίκης μετά την πρώτη του συλλογή για τον Balenciaga, η πνευματική (indie) ασέλγεια επέστρεψε.
Πίτερ Γουάιτ/Getty Images
Lacoste, άνοιξη 2026
SAVIKO/Getty Images
Ann Demeulemeester, άνοιξη 2026
Βίκτορ Βίρτζιλ/Getty Images
Προπονητής, άνοιξη 2026
WWD/Getty Images
Ο Pierpaolo Piccioli στην πασαρέλα της επίδειξης του οίκου Balenciaga για την άνοιξη του 2026
Στέπερ φιδιού
Παρεμπιπτόντως, το ενδιαφέρον για τα υποδήματα από δέρμα φιδιού κέντρισε τη μέση του μήνα της μόδας, μέσω της New Balance. Σε συνεργασία με την Ganni, η αμερικανική μάρκα κυκλοφόρησε ένα sneaker loafer (ήδη ένα αμφιλεγόμενο υβρίδιο ) κατασκευασμένο από ένα παράξενα αθλητικό υλικό από δέρμα φιδιού. Την ίδια εποχή, η Burberry έστειλε μοντέλα στην ελεύθερη, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’60 πασαρέλα της φορώντας ερπετοειδή μπότες Chelsea. Συνδυάζονταν υπέροχα με το άγονο, σαν πηλό υλικό που ήταν τοποθετημένο στην πασαρέλα. Ο Valentino, επίσης, δημιούργησε όχι μόνο loafer από δέρμα φιδιού, αλλά και με επώνυμες αγκράφες V, γυρίζοντάς μας πίσω στο 2016, όταν η «υψηλή μόδα» και τα «φανταχτερά λογότυπα» ήταν ένα και το αυτό. Εκείνη την εποχή, η Michele ήταν επικεφαλής της λογομανίας, και είναι λογικό ότι είναι ένας από τους σχεδιαστές που το επαναφέρουν.
Πηγή:https://www.gq.com/story/fashion-week-spring-2026-new-menswear-trends